Разновидность "охотничьего" костра для ночлега.Поверхности двухметровых бревен затесываются для лучшего розжига, на нижние бревна равномерно укладывается растопка. Затем верхнее бревно укладывается на прокладки из палок, толщиной 5-7 см. Растопку надо поджигать по всей длине и тщательно следить за равномерностью ее горения. После того, как костер разгорится, прокладки убирают. Особое внимание следует уделить горению краев костра. Если не уследить, то в скором времени середина бревен выгорит, верхнее бревно образует "арку" и костер погаснет. Для полноценного ночлега нужны довольно толстые бревна, либо запасное бревно, которым можно будет заменить прогоревшее верхнее. Костер относительно прост в устройстве, но имеет недостатки. Главный - необходимость валить и разделывать толстые стволы. Есть и другие недостатки, которые будут описаны ниже.
"Нодья".Нодья - это уникальный костер, довольно сложный для постройки неопытным человеком, но имеющий массу достоинств. Начнем с того, что в туристической и охотничей литературе постоянно происходит путаница - нодьей называют костры из трех и более бревен, сложенных в вертикальной плоскости. Настоящая нодья складывается из двух бревен. Вообще, в теории, про этот костер знают многие, но мало кто умеет строить его правильно. Главное достоинство этого костра - саморегуляция горения. Задача этого костра - дать путнику выспаться в тепле. Ночью ведь спать надо, а не скакать в темноте с бубном, разводя потухший огонь. Правильно сложенный костер будет гореть и давать тепло всю ночь. Точнее, он не горит - он тлеет с редкими сполохами пламени. Пары двухметровых бревен, диаметром 20 сантиметров, хватит на 8-10 часов непрерывного горения. Второе немаловажное достоинство этого костра - это единственный костер для ночлега, который можно разводить на глубоком снегу. Остальные костры плавят снег и проваливаются в образовавшуюся яму.
В постройке нодьи нет мелочей. Сперва следует выбрать подходящие бревна. Брать нужно сухостойное дерево, лучше всего - сосну. При выборе дерева следует обратить внимание, чтоб оно не было смолистым - смола будет постоянно охлаждать зону горения и воспрепятствует образованию необходимых углей. Второе, на что следует обратить внимание - отсутствие сучков, как внешних, так и внутренних. В районе сучков древесина плотнее, горит медленнее, через несколько часов верхнее бревно зависнет на не прогоревшем сучке и саморегуляция прекратится. Если нет ствола без сучков, сгодится и с сучками. Просто нодья будет требовать больше внимания - надо будет ночью подрубать не прогоревшие сучки. В большинстве случаев это можно делать не разбирая костра и даже не вставая с лежанки - длинной палкой, стесанной на конце. Стволы без сучков в нижней части обычно растут в чащах, где вниз приходит мало света и деревья тянутся вверх, конкурируя за солнечный свет. Стволы, стоящие на опушках, полянах и редколесье, как правило, имеют сучки в нижней части.
Также надо обратить внимание на породу дерева. Породы, которые стреляют угольками, для нодьи не подходят, т.к. лежанка устраивается совсем рядом с костром - в полуметре-метре.
После того, как сушина выбрана и свалена, отрезают два бревна со стороны комля.
Бревна протесывают топором, "взлохмачивая" их для более легкого розжига. Если верхний слой бревна влажный, то можно его стесать и добраться до сухого слоя.
Нижнее бревно укладывают на поперечины и придавливают с двух сторон небольшими бревнышками, чтоб не крутилось.
Затем делается поднодейник. В нижнее бревно по краям забивают два клина. Клинья надо забивать в трещины. Если трещин нет, то они легко делаются топором - достаточно с силой всадить его в нужное место вдоль волокон. На клинья укладывается длинная прямая жердь для размещения растопки, с таким расчетом, чтобы верхняя часть жерди была вровень с верхним краем нижнего бревна. Поднодейник делается с наветренной стороны, чтобы ветер затягивал пламя под бревна. С этой же, наветренной стороны, следует организовывать лежанку или нары и строить балаган (укрытие).
Затем переходим к верхнему бревну. В верхнее бревно вбиваются два клина из палок, диаметром 3-4 см и длиной 50-80 см. Клинья крепятся к очепам (длинным жердям) любыми кусками веревки. Очепы привязываются к дереву, как показано на снимке.
В некоторой литературе рекомендуется крепить очеп в земле или корнях, как на рисунке, но такая конструкция не очень удобна.
Во-первых, такой очеп может подвесить верхнее бревно, когда оно достаточно прогорит и станет легким. Во-вторых, снижается возможность маневра. Ночью может появиться желание придвинуть или отодвинуть костер, если стало жарко или холодно. Конструкция с привязанными очепами дает возможность легко передвинуть костер. А с очепом, закрепленным жестко - нет. Задача очепа с клиньями - предохранение верхнего бревна от скатывания.
В литературе часто дается совет крепить верхнее бревно зелеными кольями, вбитыми в землю. Совет этот неверный. Во-первых - не всегда можно эти колья вбить - например, если земля промерзшая или каменистая. А во-вторых - и это гораздо важнее - колья ограничат доступ кислорода в тех местах, где они соприкасаются с бревнами. Следовательно, гореть там будет хуже и через пару-тройку часов оба бревна прогорят в форме "корыта", саморегуляция прекратится и костер погаснет.
После того, как всё готово, равномерно укладываем растопку на нижнее бревно и поднодейник и водружаем на место верхнее бревно, предварительно проложив пару прокладок, толщиной 5-6 см. Прокладки не следует размещать близко к краям - края это самая проблемная часть нодьи, они и так горят хуже, чем центр.
Поджигаем растопку. Это очень ответственный момент. Гореть должно равномерно по всей длине. Особое внимание к краям. Если вы упустите края, то непременно образуется "корыто" и края придется стесывать и разжигать заново. Во время горения растопки, периодически сдвигайте прокладки в те места, где горит сильнее. В тех местах, где лежат прокладки, бревна не горят, а результатом будет всё то же "корыто", как на этом снимке.
Левая перемычка образовалась от не переставленной вовремя прокладки, а правая - от не сгоревшей толстой щепки, на которой лежало бревно.
Если такие перемычки все-таки образовались, то их нужно стесать топором, подложив толстые прокладки под верхнее бревно.
Стесанная левая перемычка.
Так как нодью делают для ночлега, вероятнее всего, что у вас в лагере уже будет костер для приготовления пищи и обогрева. Можно использовать угли этого костра для разжигания нодьи. Для этого их равномерно высыпают на поднодейник вплотную к бревнам.
Укрытие и лежанку устраивают вдоль костра, задняя стенка укрытия делается под углом 60-70 градусов с тем, чтобы она отражала инфракрасное излучение нодьи на спящего. Ближний к нодье край лежанки устраивают примерно в метре от костра, можно и ближе
Пара слов о ветре. Если устраивать укрытие и нодью строго перпендикулярно ветру, то на краях укрытия будут создаваться завихрения воздуха и затягивать дым в укрытие. Лучше, если ветер будет дуть по-диагонали.
Следует отметить, что саморегуляция горения возможна только в идеальных условиях. В общем, ночью все равно надо будет поправлять костер, но большинство манипуляций можно проделать не вставая с лежанки, проснувшись "одним глазом". Длинная, крепкая, стесанная на конце палка позволит вам отломить не прогоревший сучок, если верхнее бревно зависнет. Небольшая метелка из сырых прутьев на длинной ручке, даст вам возможность смахнуть накопившуюся золу с нижнего бревна и быстро восстановить горение.
Утром, убрав верхнее бревно, можно поставить на нижнее котелок, покинуть хвороста и быстро согреть чаю.
Специально для скептиков: вот эта мини-нодья, сложенная из коротких бревнышек, диаметром чуть более 10 см, проработала в режиме саморегуляции более пяти часов.
Бревно, диаметром 20 см, будет иметь вчетверо больший объем и, соответственно, работать намного дольше. Кстати, совсем не надо для нодьи валить бревна, диаметром 40 см, как это рекомендуется авторами, никогда не делавшими нодью. 20 см - вполне достаточно.
Не следует надеяться на нодью, не имея опыта ее постройки. Если вы планируете выезд с ночевкой у костра, сходите предварительно в пару походов выходного дня, чтобы потренироваться. Опыт - он ценнее тысячи слов, а неудачная попытка сложить нодью неопытным человеком, может привести к разочарованию, лишним трудозатратам и бессонной ночи.
Теперь о ключевых отличиях от костра из трех бревен.
1. Нодья излучает тепло горизонтально - в сторону лежанки. Костер из трех бревен - под углом вверх.
2. Нодью можно жечь на глубоком снегу, а у костра из трех бревен угли будут проваливаться вниз и гаснуть.
3. Костер из трех бревен обязательно прогорит "корытом" и саморегуляция прекратится. Вам придется вставать и либо менять верхнее бревно, либо ломать прогоревшие бревна и сдвигать их.
4. Два бревна заготовить легче, чем три, а с учетом ночной замены - четыре.
5. Нодья дает равномерное тепло в течении всего времени работы. Костер из трех бревен сначала даст относительно много тепла, а по мере выгорания, будет давать всё меньше и меньше, пока вы не проснетесь от холода.
http://bushcraft-ru.livejournal.com/917.html
Автор
Тема: Костер. (Прочитано 39148 раз)