Охота и рыбалка в Кировской области
Оружие => Клинок => Тема начата: Solder от Мая 12, 2011, 22:41:34
-
Мы при выборе ножей достаточно много внимания уделяем твердости стали, заточке, "чтоб кабана ободрать без правки" и тд. В то время как малые народы севера с успехом пользуются ножами из мягкой стали, которые бысто правятся в процессе работы, при желании даже на обычном камне, тем не менее ножом они делают, как мне думается, гораздо больше хозяйственно-бытовых операций, нежели мы. А уж про обдирку и разделку говорить не приходится.
И так вопрос, кто в какую сторону больше сколяется?
-
Поскольку на зверя охоту я не охочусь и шкуры не снимаю. А птиц чиню дома (не, не в Кирове, а в деревне в огороде), то мне хватает обычного раскладного ножа с одним лезвием. Сейчас такие в любых спорттоварах по 120-150 р. Им и леску отрезать, и веточку заточить... Сталь мягкая.
Заточка на камне... Не для нашей средней полосы. Сейчас просто не могу вспомнить, чтобы в лесу я видел камни.
Даже дядька мой, который живет в Питере и мотается на 1-1,5 недели на Карельский перешеек, где камня море, берет небольшой брусочек для заточки. К чему и меня приучил.
Вообщем, я за мягкую сталь.
Есть хорошая большая статья по этому поводу в журнале "Охота и рыбалка XXI" №02(февраль) 2006г. Там как раз про аборигенов Севера, ножи, заточку...
Если заинтересует, отсканирую.
-
По мне так лучше твердая сталь. Тот же opinel во время свежевания крупного бобра приходится править раз 10, а то и больше- лишняя трата сил и времени.
-
Мне нравятся ножи с твердостью 55 единиц по роквелу. Сталь и не мягкая и не хрупкая. Нож Mora Clipper самое то (но это мое мнение), бобра без заточки снимает. Твердые клинки хороши при съемке шкуры, но заточить его в лесу невозможно. Мягкие клинки удобнее для вспомогательных работ, т.к. не крошатся и правятся легко.
-
Нож Mora самое то...
Поддержу тебя в отношении ножей Mora of Sweden, у самого их несколько, но в бытовых работах и на кухне больше всего устраивает именно Clipper из нержавейки, стоит недорого относительно качества и заточку в принципе держит хорошо.
-
Не клипер у меня из углеродистой стали Carbon, можно еще попробовать сталь сандвич. Хирург почитай повнимательнее на ноже, что написано Inox или sandvich ?
[вложение удалено Администратором]
-
...сталь сандвич...
Ты наверное имеешь в виду Sandvik - скандинавская нержавейка.
...Хирург почитай повнимательнее на ноже, что написано Inox или sandvich ?
У меня на ноже под надписью Mora of Sweden написано stainless steel.
Вот тут про сталь моровских ножей почитать можно http://moraknives.narod.ru/steel.html
-
Сори сандвик ;ah;
-
Эээээ-гении материаловедения!!! Поделитесь извилинкой!
Приобрёл совершенно спонтанно нож "Беркут" сталь "95Х18"...что скажете по материалу?
Выбирал из Кованой 95Х18 и Домасской сталью. Цена практически одинаковая...лоханулся али нет?
Вложение было сделано более 1 года и в настоящий момент удалено
-
Мне нравиться твердость от 52 до 54,55 единиц по Роквеллу шкала С, ибо правяться легко заточку держат умеренно, хрупкости никакой ибо закалка только по кромке, а дальше сырое.
Эээээ-гении материаловедения!!! Поделитесь извилинкой!
Приобрёл совершенно спонтанно нож "Беркут" сталь "95Х18"...что скажете по материалу?
Выбирал из Кованой 95Х18 и Домасской сталью. Цена практически одинаковая...лоханулся али нет?
Что могу сказать по данной стали так это что правиться она от ножа напарника, а если лезвие выведено то и режет хорошо, кромку держит нормально. Ну а то что секрет дамасской стали утерян это известно всем. Сейчас под дамасской сталью принято понимать, смесь сталей (45, у8а и т.д.) откованных, а под конец работы протравленных (характерный рисунок лезвия). При большой твердости примерно 60-62 ед. HRC, ножи довольно хрупкие не раз испытано на практике. Так что мое мнение, нет, не лоханулся. А просто купил рабочую лошадку, а дальше сам методом пробы обдирки, поймешь. Лишь бы в руке лежал хорошо и тепло(береста).
-
Т.е. ножи твердостью 60HRC вы советуете не покупать? Я тут по форумам лазил, народ наоборот вроде пишет, что это самые крепкие ножики...или я че-то не так понял?
-
Считаю, что твердость - не первый критерий при выборе ножа. Тут надо вцелом смотреть: металл, спуски, заточка, форма. Сам пользую нож с мягкой сталью(z60, как заявлено производителем) и всегда таскаю точильный камень с собой. Во время съемки шкуры правлю пару раз если надо.
-
Вот интересно, что разные производители под одинаковым названием выпускают довольно критично отличающиеся формой модели. Я знаю Беркут с более охотничей формой (на мой взгляд). Что касается стали, то 95х18, опять же на мой взгляд, это золотая средина среди распространенных ножевых сталей. По моей информации твердость ножей из этой стали 58-62 ед. Но все таки мне кажется, что твердость данная имеет тенденцию от середки к более твердым сталям. По крайней мере к мягким эту сталь не стоит относить и я сомневаюсь, что его легко править другим ножом. Всё таки иметь с собой брусок либо другое правило рекомендую.
-
По свойствам стали на купленном ножике: http://www.lasmet.ru/steel/mark.php?s=7 ( твердость от температуры при закаливании)
Свойства о-о-о-очень зависят от термообработки и данная сталь весьма капризна, надо очень четко соблюдать технологию. На металловедении в КПТ в 1982 г. очень компетентный и уважаемый преподаватель рекомендовал эту сталь как одну из лучших отечественных для ножей. Сам имел несколько ножей из нее, один пользую по зверю и в хозяйстве и сейчас, поправить его о другой нож в большинстве случаев невозможно, скорее наоборот. Кстати амерский аналог - 440С, очень уважаемая ножевая сталька.
Если ножик термообработан правильно, то будет радовать долго. Понятно, что это не "супер секретная японско-чилийская сталь, разработанная таймырским отшельником для ножей космических рейнджеров"
Преимущества дамаскового недорогого ножика перед нержавеющим только во внешнем виде, что весьма спорно. Скорее всего заточку он держит похуже, ржавеет получше. ИМХО.
-
Т.е. ножи твердостью 60HRC вы советуете не покупать? Я тут по форумам лазил, народ наоборот вроде пишет, что это самые крепкие ножики...или я че-то не так понял?
Я ничего не советую просто говорю, что в мороз -20 при разделке к примеру кабана лезвие возможно придеться поправить всего 1 максимум 2 раза, но стукнув по кости или же по ветке дерева (ветка мешаеться), можно заработать скол. Так что дело тут сугубо личное для меня важнее сохранить лезвие и совсем не трудно пару раз ширкнуть камешком, нежели заработать скол например кончика.
-
Спасибо за отзывы - чувствую не лоханулся! Единственное почему рассматривал Домасскую (как лузер)-это из-за надписи "Домасская сталь" на клинке и характерного рисунка, чтоб письками меряться на охоте!)))) Если быть честным-рисунок не нравится-люблю чтоб нож блестел, или был с красивой гравировкой. Дамасск показался легче на порядок! Со слов продавца он более хрупкий! Именно продавец порекомендовал кованый взять! Наточу, опробую, поделюсь впечатлением!
-
...Наточу, опробую, поделюсь впечатлением!
Язык не порежь ))))
-
Тимон, я свой не смог сам заправить, сталь эта же, производитель тот же, тоже кованный, отдал специалисту, он сделал все великолепно но сказал "Пришлось по потеть", заправил алмазными натфилями, щас беды не знаю, он сказал править только камешками, никаких ножеточек. Свой клинок замерял, примерно ед. 56-58. К ударам клинок устойчив, но кореша кинули в дерево пока рыбачил так берестяная рукоять сразу по полам, а им по шее досталось. Так что тимон клинок хороший.
-
А точилка от Лански возьмет? Я девайс на работе оставил...от нерадивых клиентов отмахиваться....завтра попробую точильной системой дёрнуть...только вот какой угол заточки делать?
-
Я для охоты и природы делаю 25-30 гр. Дольше держит, а реза вполне хватает.
-
vv - вам отдельное впасибо! Вас очень уважаю!!!
-
Тимон, попробуй. Все познается, все осваивается, нужно только немного усилия и терпения приложить.
-
Господа, я вас всех очень уважаю и признаюсь мне доставляет удовольствие просто читать этот форум очень адекватных и уважающих друг друга людей! Потому извиняюсь если кого задел. Вот специально включил комп, чтобы написать пост, потому что на смартфоне писать столько нет сил. Начну с того что чортова металургия задолбала меня в политехе и знания материалловедения прививают там на уровне генов так, что мой ребенок не скажет первое слово мама, а скорей нарисует диаграмму железо-углерод. Откровенно говоря мне смешно видет в части постов (вы пожалуйста не обижайтесь я не со зла) как некоторые пишут о том, что у них ножи сплав таких-то сталей...и называют марки углеродистых сталей в которых нет легирующих элементов. Т.е. только стали имеющие в составе железо и углерод. Поверте не имея представление о составе углерода в стали не возможно судить о ее характеристиках и никто никогда не получает сталь сплавом нескольких углеродистых сталей. Например сталь у8а и сталь 45 это стали нелигированные а буква А говорит о ее качестве. А вот 95х18 это уже легированная хромом сталь. Которая не заржавеет но магнититься. В марке легированных сталей первая цифра это содержание в стали углерода в сотых долях процента т.е 0,95 18% хрома остальное железо. В действительности на твердость стали как верно сказано влияет термическая обработка стали. И на лекциях я помню как мы муторно изучали структуру отлитого металлического слитка при различном охлаждении быстром и медленном в масле, в воде, что при этом получается аустенит, мартенсит и т.д. У одной и той же стали(т.е. с одним и тем же содержанием углерода) можно получить различную струкутуру кристалов и соответственно иметь различные физические и химические свойстава. Если говорить о твердости то существуют 2-е основные шкалы твердости это шкала Роквела (HR) и Брюнеля (НB), еще есть Викерс не помню уже его руководствовались только этими двумя(вру вспомнил спусля время даже переводили из однйо в другую), вот собратья из политеха не дадут мне соврать. Если не изменяет память то Роквеллом сложно мерять особотвердые стали потому что там при обпределении твердости вдавливается металлический шарик, измеряется его диаметр, в то время как по роквелу вдавливается алмазные конус. Соответственно у меня вопрос а как некоторые граждане меряли твердость своего ножа и где? чем измеряли поскольку мужен спец микроскоп со шкалой на линзе и т.д. и т.п. Я будучи студентом не смог правильно определить на динамическом прессе и под микроскопом твердость заготовки=)) да и у единиц из потока у кого получилось и те как сказал Тукмачев попали пальцем в небо=) Вот вы говорите твердость это хорошо, но вы же знаете что чем тверже сталь тем она хрупче. Следовательно перекаленый клинок от падения предположим на камень может переломиться пополам или даже на несколько частей. Но он при этом может иметь ОГРОМНУЮ твердость. Нам тысячу раз говорили, что заготовка должна быть твердой снаружи и иметь мягкую сердцевину т.е. быть правильно закалена. Недалекий от обсуждения темы пример - рыцарский или какой угодно меч, ну или если по теме нож. Работая недолгое время в промышленности конструктором я редко ставил твердость заготовок выше 60 единиц по Роквелу и то для деталей подверженных особому износу, испытывающим высокие нагрузки. Что касается ответа, мое мнение будет нож 50 или 60 единиц твердости неважно, важно чтобы был правильно закален, неплохо если бы был легирован хотябы хромом, что совсем не плохо - это наиболее распространенный легирующий элемент. Думаю излишне говорить что легированный клинок не будет ржаветь. В конце я думаю важно добавить почему ножи от частных проверенных мастеров стоят дорого. Выдумаете стоимость зависит от качества стали? - Да но не настолько как вы думаете. От формы клинка?- не говорите глупостей. Важно уметь правильно термообработать сталь, чтобы была твердой снаружи и мягкой внутри=)))) Смешно? нам было тоже смешно, покане пришли на производство, где в термичке постигали нифига не легкую науку. Извините за затянутость и если кого-то обидел а ведь совсем не хотел, но вопрос настолько сложный и настолько может быть утянут в сторону не вполне знающими понимающими людьми, что о способе получения стальной заготовки я скажу лишь то, что выбрал я Бекас, а не МР отличия технологических процессов изготовления стволов ружей и мучительные выборы владельцев МР описаны не раз. Все, надо остановиться...вспомнить что в политехе не было людей любящих материаловедение по многим причинам.
-
Rainkonen ;ay;
-
Присовокуплю "+", тоже потел на лабораторных постигая твёрдость, забылось уже всё, не основная специальность была, да отец всю жизнь с металлами, и меня немного привлёк. Да и то когда получилось достать на Авитеке называемую там "медицинскую сталь" сам не взялся за термообработку, механически ободрал и перейдя к тому времени на Весту имея в своём подчинении лабораторию доверил этот сложный процесс специалисту, начиная с определения состава и далее.
-
+++ оч интересно почитать умных людей
-
Стесняюсь спросить, ты это все с политеха помнишь???
В шоке!! Я сидел в этой же лаборатории в первом корпусе, но кроме Роквела и Брюнелля ничего не помню)) хотя вот визуально всю лабораторию помню))
-
;ay; райконен +
-
У меня была преподователем Лисовская Ольга Борисовна, все это знаюда плюс еще на заводе тружусь где есть ТВЧ, печи и все необходимое чтоб изготовить, но сделал один и только для себя, со сталью прогадал может но надо заточить для начала мастером а уж потом судить, твердости я достиг 54 единицы по Роквеллу, сталь рессорно-пружинная, опробую скажу а так не плохой шкурничек получился.
-
Стесняюсь спросить, ты это все с политеха помнишь???
В шоке!! Я сидел в этой же лаборатории в первом корпусе, но кроме Роквела и Брюнелля ничего не помню)) хотя вот визуально всю лабораторию помню))
А я помню диограму ЖЕЛЕЗО/ЖЕЛЕЗОЦЕМЕНТИТ!!))))))
Ну как помню? Название только!)))))))
-
Столько много оказывается людей с политеха=) Лисовская очень хорошая женщина, она меня даже раз очень выручила, хотя и не должна была. Поясняю-у нас была
ведьма Смирнова Ольга Германовна которой я сильно не понравился за наличие собственного мнения относительно вопросов дисциплины, была галочка рядом с моей фамилией=))) Я по настоящему запарился учить материал и так бы и не здал ей никогда хотя знал как минимум лучше чем среднестатистическийстудент, если бы не Лисовская которая сама согласилась принять у меня экзамен. И я 2008 году закончил потому может помню что-то, не так много времени прошло=))
ПЫ.СЫ Вообще хочу заняться кузнечным делом художественной обработкой металлов, решетки там ворота и тд. красиво! но как то все не досуг. Простите за офтоп.
-
У меня тоже обрывки воспоминаний в сознании всплывают. Помню тоже железо закаливали потом отпуск делали. Рисовали картинку в виде решетки объёмной, потом такую же с кружочком внутри нее это мол углерод запрятался в железо при закаливании. Говорили нам что при отпуске напряжения внутри металла снимаются. Потом вспомнил это когда на канале ОиР показывали В Пампуху , как он ножики свои из булата делает. Лезвие разогревает потом в масло отпускает но не целиком а резущим краем. Отпуск производит просто оставляя таким образом закаленное лезвие остывать. Мол закалённое место от не закалённой части нагреется до температуры отпуска. А потом ведущий программы в дальнейшем рассказал что ножик от мастера одного у него рассыпался прямо на охоте. Потом проговорился что нож как раз этого мастра. В общем муторное это дело. непредсазуемым результатом даже у профессиональных мастеров. Так что тоже для себя решил ну их нахрен все эти чипили. Как бы их не нахваливали , когда рассказывают какой клёвый ножик в гараже смастерили.
-
ПЫ.СЫ Вообще хочу заняться кузнечным делом художественной обработкой металлов, решетки там ворота и тд. красиво! но как то все не досуг. Простите за офтоп.
Это еще и денег приличных стоит, но оборудования надо для этого очень много и на кругленькую сумму.
А свой клинок я калил тоже только режущую кромку, а вечером фото выложу, там еще после травления колой обозначилась зона закалки, а из-за чего? я так предполагаю что при закалке в зоне нагрева углерода стало меньше, хотя и шлифовал после этого (видать слой обезуглероженный остался) вот и выделилась. Фото выложу увидите.
-
Лично мое мнение для атестации готового клинка нужно проводить динамические испытания на изгиб например, кручение и т.д. Многие кузнецы имеют свои секреты обработки металла которые передаются из покаления в покаление. Например я не знаю секрет приготовления дамасской или булатной сталей, если не изменяет память говорили, что их секрет вообще утрачен со временем, а то что продают не более чем маркетинг. Но я могу ошибаться, много времени прошло. Хочу отметить, что какой-нибудь гаражный мастер обученный дедом, а дед его дедом и т.д. может сделать такое, что нам и не снилось со стандартной закалкой и отпуском=) Пример всем известная катана, обработку и структурирование стали такой технологией мог только воспаленный мозг придумать, но зато какой результат!!!!=) вообщем секретов тьма и не обо всем знают даже гуру металургии.
-
ПЫ.СЫ Вообще хочу заняться кузнечным делом художественной обработкой металлов, решетки там ворота и тд. красиво! но как то все не досуг. Простите за офтоп.
Это еще и денег приличных стоит, но оборудования надо для этого очень много и на кругленькую сумму.
А свой клинок я калил тоже только режущую кромку, а вечером фото выложу, там еще после травления колой обозначилась зона закалки, а из-за чего? я так предполагаю что при закалке в зоне нагрева углерода стало меньше, хотя и шлифовал после этого (видать слой обезуглероженный остался) вот и выделилась. Фото выложу увидите.
Кстати не так дорого, главная проблема оборудовать горн, но можно газовый маленький. А оборудование можно и не дорогое для начала вообще ручное до 100т.р. стоит. Сделаешь ножик покажи=)
-
Он сделан год назад, вечером выложу фото. Горн делается из кирпичей жаростойких, баллона 50 л заправленого пропаном и пылесоса работающего на выдув, но ведь еще нужны молот, болгарки напильники штангенциркули, щипцы, и дохрена еще чего, в 100 можно и не уложиться, но начинать стоит окупиться в любом случае, да если еще и душа лежит к этому и художественные навыки есть, начнешь с простого, а потом и чеканка и декор. мебель все начнешь стряпоть, главное соберись и начни а там поедет, это самый сложный момент в любом начинании. А так фоточками готовых проектов если что помогу, как начнешь пиши.
-
Немного повыпендриваюсь:
Я тоже из полутеха и тоже касался диаграммы железо-углерод и сплавов, только со стороны физической химии, поэтому немного поправлю тов. Rainkonen'а.
1. Легирование не всегда дает коррозионную стойкость. Легирование - это улучшение каких-либо характеристик, а нержавейка - только частность.
В зависимости от типа легирующего элемента получаем другие характеристики. Но за все приходится платить, например нержавейка либо мягкая, либо перекаленная, а подшипник очень тверд, но хрупок и гниет и т.д.
2. Секрет булата и дамасской стали "утерян". Да не совсем так. Этих видов булатов огромное количество и общая технология производства достаточно подробно описана и легко гуглится. Ножики получаются красивые, делают даже в кирове их (держал в руках).
Но надо понимать, что булатные стали были придуманы, потому что не было в древности таких технологий очистки и произвоства, как сейчас. Железо было как правило с большим количеством примесей, уголек для производства сталей тоже не ахти какой - стали получались, мягко говоря, не очень. А булат посредством многократной термо-механической обработки заготовки позволял менять структуру решетки, чтобы получить приемлемую гибкость и прочность.
3. Твердость стали домашних ножей мы конечно определить не можем, но ведь на нормальные ножи есть паспорт, где эта величина указана.
Кстати, мое имхо, - нержавейка - это нож для кухни, а для охоты можно взять чего поинтереснее, пусть даже и ржавеет. Особенно нравятся стали быстрорезы и мех. пилы. Кстати, владельцы пилорам на форуме есть? С удовольствием бы принял в дар обломок пилы или ненужную старую....
Резюмирую: современные стали сто очков вперед булатам дадут, но поточное производство и общество потребления привело к тому, что нам продают в основном ширпотреб, поэтому хороший нож либо приходится делать самому, либо заказывать у кузнеца, который из хорошей стали грамотно перекует и закалит до нужной степени клинок.
Себе хочу вот такой вот тесачок сделать: http://www.youtube.com/watch?v=xKzcCkfLTcQ
Господа, в первых страницах темы писали про моровские ножи, за два года мнение хозяев о них не поменялось? Какую не слишком дорогую модельку посоветует взять в качестве "рабочего ножа", желательно не нержавейку (на крайняк можно и ее).
-
Господа, в первых страницах темы писали про моровские ножи, за два года мнение хозяев о них не поменялось? Какую не слишком дорогую модельку посоветует взять в качестве "рабочего ножа", желательно не нержавейку (на крайняк можно и ее).
Много лет пользую ножики Мора. Из "многих тысячь" опробованных в настоящее время пользую два:
1. В качестве рабочего http://rezat.ru/ohotnichi_nozhi/Scandinavian_Kniives/nozh_allround_711_11481. Для меня очень удобна рукоять, в руке лежит как родной и при длительной работе руке абсолютно кайфово. Дешев, легок, резуч и не жалко. Ножны не очень, на поясе не поносишь без переделки, а на шее как Маугли -очень ничего.
1. На рыбалке и по продуктам Мора 2000. Продукты нарезает очень хорошо из-за уменьшенной толщины клинка на конце, овощи режет, а не колет как большинство Мор. Не ржавеет.
Есть еще несколько из еще не подаренных, не пользую, да, еще Морой из трифлекса режу собаке мясо, на ощупь тупой, а все равно режет
Только безумное поклонение этим ножикам - результат массового психоза на Ганзе и около нее (кстати и я им переболел), а так ножи реально неплохие за свои деньги, но не больше...
ВСЕ ИМХО.
-
Tarin я как бы не увидел расхождений в ваших и моих утверждений. Я не стал раскрывать тему легирования поскольку речь шла только о стали 95х18 легировать можно и марганцем и никелем и тд и тп. Просто легированная хромом ржаветь не будет. Если говорить дословно нержавейка такое бытовое название=) Если внимательно читали форум кто-то сделал утверждение тчто проверял твердость своего ножа, как позже выяснилось в лаборатории вот и все. Вообщем наверное для себя закрою тему металло и материаловедения на ближайшую неделю.
-
Мне кажеться начинается лекция материаловедения. ;ay;
-
Мне кажеться начинается лекция материаловедения. ;ay;
вот вот=) и я лучше пойду мяч на улице погоняю=) пошли Александр Васильевич в воротах постоишь=)
-
А ведь я в воротах довольно таки не плохо стою, правда с футболом завязал на всегда, первый раз взялся руку сломали (стоял в воротах мяч принял неправильно), второй раз ахилово сухожилие растянул опят на месяц в лангетку, и вот сказал себе больше не играю. Rainkonen зачем так официально.
-
Поддержу Райконена, почти накропал текс. Стараюсь скромно, но всеравно много получиться.Позвольте представлюсь - Прфессиональный кузнец! Много чего сделал, но по Русски - сапожник без сапог, видно пришло время поделиться. Завтра выложу свои профессиональные умения, еслсли ни кому не отдал, то найду и выложу свой дамаск.
-
Мне кажеться начинается лекция материаловедения. ;ay;
закончилась уже :-). Недопонимание по вопросам легирования выяснили, на том и остановились). Один фиг в кузне сталь вручную не легируешь((.
1. В качестве рабочего http://rezat.ru/ohotnichi_nozhi/Scandinavian_Kniives/nozh_allround_711_11481. Для меня очень удобна рукоять, в руке лежит как родной и при длительной работе руке абсолютно кайфово. Дешев, легок, резуч и не жалко. Ножны не очень, на поясе не поносишь без переделки, а на шее как Маугли -очень ничего.
1. На рыбалке и по продуктам Мора 2000. Продукты нарезает очень хорошо из-за уменьшенной толщины клинка на конце, овощи режет, а не колет как большинство Мор. Не ржавеет.
Пара уточнений:
1. Где покупаете ножики? Опасаюсь нарваться на подделку.
2. Лезвие у этих ножей не толстое? предпочитаю точить ножи икеевской точилкой, а в ней прорезь узкая. Есть у меня самодельный нож из ржавейки неплохой, но не пролазит в нее изза толщины лезвия.
-
А вот мое добро, это чисто шкурник, форму подобрал для себя наиболее подходящую по руке чисто своей, выемка снизу под палец чтоб удобно было держать и рука не соскальзывала, на первой фото видно границу закалки, ну и гравировочка от коллеги, гарда из аллюминия. Цвет при помощи колы и кстати ржаветь перестал из-за данной обработки.
ответ на 2 не точите вы охот ножи этими точилками, купите брусочек с мелкой зернистостью.
Вложение было сделано более 1 года и в настоящий момент удалено
-
Сань,так ты на слете этим ножиком хвастался же?
-
здорово мне нравится!
-
1. Где покупаете ножики? Опасаюсь нарваться на подделку.
В принципе Морой торгуют много кто. Мора 2000 и в самом деле неплохой нож за адекватную цену (где то в пределах 1200 руб.), видел в "Арсенале" и в "Экстриме".
-
Видел что-то похожее в Казани, только ножны ваще верх изобретательства,можно на лямку рюкзака, вертикально, горизонтально или на шею вешать, а сам ножик по форме как Мора, только цена притормозила моё страстное желание повесить себе такую вещь, самые дешёвые где-то от 4500 рублей начинались.
-
1. Где покупаете ножики? Опасаюсь нарваться на подделку.
В принципе Морой торгуют много кто. Мора 2000 и в самом деле неплохой нож за адекватную цену (где то в пределах 1200 руб.), видел в "Арсенале" и в "Экстриме".
Так сами продаваны и пугают, что мол берите у меня, а то вот похожий, но левак.
А вот мое добро, это чисто шкурник,
ответ на 2 не точите вы охот ножи этими точилками, купите брусочек с мелкой зернистостью.
Серная кислота пошла ножу только на пользу. Лялька.
Касаемо точилки, она брусковая))). ОЧень оригинальная вещь. Внутри из брусочка выточено колесо с проточкой, нож об него трется и крутит его. Точит хорошо и быстро - все кухонники только ей и точу, ножи посерьезнее тоже ей точу, если пролазят. Вот как она выглядит:
(http://ic.pics.livejournal.com/tesanoff/10071427/36970/36970_320.jpg)
-
ИМЕННО ПРО ТАКУЮ И ГОВОРЮ, есть такая же в арсенале, но только для кухни.
-
а вообще то фискарс,да еще с камушкОм не плохо должны точить,а какой у них угол заточки,и цена,а то мой lansky не хочет cold steel точить
-
В продолжение моего начала. Напишу как есть, а там уж кто как поймет! Т.к. много интересующихся стало. Все кто обсуждал данную тему, как явилось теоретики. Вот и решил высказаться как практик. Я работал профессиональным кузнецом с хорошим опытом и стажем, все это знаю не только по читанному. Был у меня большой интерес, много литературы перерыл, много интеренета, когда он уже стал доступен. С хорошими людьми знакомился. Ну это так прелюдия. Вобщем сам искал, сам изучал и пробовал. И когда это все руками делаешь, с теорией иногда и расходится. Результатом всего явилось то что, работая на заводе сотворил свою кузницу (освоил художественную ковку), попутно и институт закончил. Таблицу всеми не любимую изучал еще в ПТУ. Ни чего по ней не понял, кроме общего понятия, количества углерода и легированных элементов для определенных потребностей!
В данном случае напишу только основное, потому как разговор это большой и поучительный. Сразу поясню что добрая половина ножей, которые продаются в магазинах полная чушь! И является не чем иным как науглероженным металлом. Кто изучал должен знать, сам процесс – берется дешевая сталь 20-я 35-я или 45, это по нашим меркам (ну скажем легкий углерод, или если кто работал с металлом «сталь-ВХ», т.е. всякая х….я, погружается в ванну с необходимым составом, нагревается и выдерживается при определенной температуре, вследствие чего верхний слой насыщается углеродом, на микроны. Он острый, режет, держит остроту, но все это до первой заточки на оселке. Сняв науглероженный слой металла и здравствуй железяка. Пишу просто для понятия. Делается это для того чтобы можно было свободно продавать как туристическо-бытовые ножы, с простым сертификатом. Кто хоть как-то оповещен признают как самую п…ю сталь 95х18, углерода 0,95% + хрома 18, вроде супер. Но по опыту скажу сталь не больно и хороша, во первых, куется она не очень хорошо, сродни самокалу (Р6М5, Р9, Р18), маленький интервал ковки недогрел сломал, перегрел рассыпалась, восстановлению не подлежит! Я её раскотал порядочно. Называют её еще медицинской, за то что, не ржавеет, в добавок она еще, когда каленая почти не магнититься. Но качество полотна зависит от обработки, если делать хороший клинок из неё, то лучше не ковать, а вырезать из коркового слоя болванки и четко выдержать интервал закалки и отпуска. Что раз на раз не приходится. Калили и в ТВЧ и ручками. Пробовали по разному, и только лезвие и весь клинок. И дальнейший обязательный! отпуск и в ТВЧ и на болванках. Ручками как всегда лучше. У машинки чуйки нет!
Ну это касаясь Вопроса Тимона, по стали. Есть еще твердые вроде как клинки, часть из ни можно назвать нагартованными, т.е. упрочненная кристаллическая решетка. Набей край полосы хоть ст3, недолго будет острой. Тоже вариант. Тоже пробовал.
-
Р6м5 и вообще Р это вроде быстрорежущие стали, применяются только для изготовления инструмента, звучит красиво , по факту полное г...применяли как дешевую материал для ... например сверловки некаленой стали. Мне вот всегда вольфрамотанталовые нравились из них инструмент шустро обрадатывает даже чугун. Вот бы нож из неё... Но незнаю как там с его художественной его обработкой. А токами высокой частоты на заводе калили? И что сегодня с кузницей практикуете?
-
Так пока ничего, видно наработася, устал маленько. Официально инженерим. Времени не хватает, а хочется снова начать.
-
Продолжу. Что касательно Булата и Дамаска, то расскажу следующее. Технология Булата действительно утеряна. Найденные образцы исследованы вдоль и поперек. Найден и состав и процентное соотношение, но технологии НЕТ, а все кто его воспроизводит это уже новые попытки (сродни стали Крупа, которую после ВОВ везли вагонами в Союз). Сам рисунок приблизительно напоминаю шахматную доску с волокнами, В старых книгах попадаются хорошие фото. Дамаск это сейчас больше декоративный материал. И для его изготовления берется, простой метал типа СТ3 и углерод (чугун) можно и поменьше. Все это по процессу кузнечной ковки перемешивается и расковывается (какой сделать рисунок, это уже в процессе). С Кавказа такие штучки привозят, товарищу служившему там подарили, привез попользовался и лежит красота в шкафу. Накрутят обработают вот и получается природный рисунок или полосатый или павлиний глаз. Добившись просто рисунка – это декорация, а вот рабочий нож – это слоеный пирог, в котором достигается до нескольких сотен тысяч слоев. Вот это весчь, которая и стоит Ох…ь. У японцев есть похожая технология называемая - чешуйчатой сталью. Есть понятие как кованный трос почти похожа только жилок надо много разных. Т.е. получаетсч полоска мягкой полоска твердой, чем мельче, тем лучше.Кому интересно ищите старые косы годов до 60-х. их еще называли 3х слойки. Брали три кубика (ст3, углерод(у7,у8), ст3), сваривали кузнечной сваркой и ковали отличный инструмент. Может кто и помнит кто постарше что косы не точили. Шеркнут пару раз и дальше косят (вот это реальная самозаточка), а потом их только отбивали на наковальне только самое острие. Это сейчас сталей много вот и дерут на наждаках. А раньше такие вещи ценили и стоили они порядочно.
Что касательно появление рисунка, то после изготовления производится протравка в азотке. Она съедет углерод н не трогая простую сталь, в связи, с чем получается и цвет и рельеф. При травке получается три основных оттенка цвета, смотря, что применяли для ковки дамаска. Ст3 – блестит (белая), углерод около 0,65% - серая, углерод выше 1,2% - дет темно-серый цвет. Т.е. протравливая свой ножик вы его не сохраните, а медленно производите износ (аналогично очистке гильз в огуречном рассоле – они потом больше хрупкости приобретаю). Оксидирование или хромирование это процесс нанесения защитного слоя. В средневековье ржавело все, надо вовремя следить за клинком и смзывать его, все остальное от лени.
-
Парни, вы не останавливайтесь, пишите, пишите!! ООООЧЕНЬ интересно!! И познавательно. Всем плюсую.
-
Сань,так ты на слете этим ножиком хвастался же?
Так не все были Шурик, другие хоть посмотрят.
-
я просто уточнил,этот ли
-
этот
-
Да ребята, всё очень познавательно и интересно, молодцы, но хотелось бы от Вас услышать рекомендации по стали, какую всё таки выбрать? Например: нож охотничий для разделки крупного зверя, так чтоб и в суставах можно было поковырять и разделать без подзаточки и какие-нибудь мелкие хоз. работы на охоте выполнить(построгать и немного порубить). Если нож будет сделан из стали Х12МФ, толщиной обуха не менее 4мм, он справится с этим или это всё "быль". Спасибо.
-
А про сталь ЕLМАХ какие отзывы?
Пользует то-нибудь ножи из этой стали?
-
Особенно меня сейчас убивает применение промышленных сталей не достойных для исполнения клинков. Смотрю и глаза растут – Х12МФ – ужас! Эта сталь очень капризна и используют её в основном для холодных штампов (Пишу что знаю и использовал, многи могут ещё всего написать и перевернуть, но я эти марки отработал). Эту сталь надо очень медленно нагревать (мы клали её на под (столик перед) печью, и постепенно пододвигали, только после обеда нагревали для обработки, остывание в обратном прядке, в основном с печью), интервал ковки тоже мал. Ввиду нарушения тех. процесса один из неприятных моментов – микротрещины.
Из оптимальных вариантов именно для съема шкур - ШХ (любой подшипник), кидать его не надо, ронять тоже, а тем более брать на иззлом. Сделать ему хороший радиус, не короткое лезвие и в путь. Мы из неё еще много свиноколов сделали, люди до сих пор не нарадуются. А ходовой для ходового ножика оптимальна сталь из автоклапанов, можно и тепловозных, вещь очень хорошая оптимальная во всех направлениях, Марка если не ошибусь, углерода от 0,3 до 0,5% и очень большой состав легированных элементов (ХНВМС точно не вспомню, тем более цифры), но что высоко легированная и качественная это точно. Простой и ценный вариант и нержавеющий, хорошо держит заточку. Ножи из пил тоже не плохо. но в большинстве своем мало держат заточку. Сейчас их стали наполнять легированными элементами, можно и порыться. Но калят на них только наружный слой где зубья, а середина просто твердая.
К западным отношусь скептически. У них совершенно другое обозначение и таблиц с расшифровками нет (их секреты, тайна блин), пишут что аналог того или другого это все приблизительно. Например определить приблизительное содержание углерода по искре, на наждаке (описание можно найти в литературе). Когда у тебя больше никак и не где. А если брать от мощности (из любой стали с высоким содержанием углерода), толщину или длину, типа все равно твердый, есть поговорка, про дурака со стеклянной штукой. Простой определитель твердости, взять напильник и надфиль, и пошаркать по лезвию. У надфиля твердость 58-62 единиц,а у напильника 52-55. Мы это замеряли в натурале, а не то что в книгах пишут. Вот и проверите в каком диапазоне твердость.
Все что пишу, это сугубо моё мнение и моя практика. Каждый волен выбирать сам, а тем более оценивать.
Не сочтите за наглость, но может кому то и пригодятся мои знания.
-
Alexen -очень доступно объясняешь! Спасибо!!! + ;ay;
-
Рад что понятно. И спасибо за понимание.
Да вспомнил тут еще кое что по углероду. Сначала было железо (кричное например), которое обработав огнем отковали получилось почти настоящее, имеет пористую форму и мягкое. Плавя сильней избавились от пор и получили плотность. Добавили углерод получилась сталь! Ну это все знают. Но дальнейшее понимание интересней. когда углерод превышает более 2% получается чугун, насыщаем его еще большим объемом углерода - получается графит. А наполнив до упора получаем алмаз - это чистый углерод. Но нагрев алмаз до запредельных температур, он просто испаряется. Вот такие вот природные технологии.
-
Тебе надо было ник сделать Алхимик
-
Это не я колдовал, умные книжки рассказали. :)
-
Но излагаешь то ты, пусть даже из книг.
-
Отлично! Спасибо, а тоя так зациклился на Х12МФ, будем клапана искать, Спасибо
-
Брать лучше выпускные с ГАЗиков (наши машины), тепловозов или тракторов дизельных, впускные с наполнителем - взрываются при обработке! Полые внутри, вроде натрием заполнены.
-
А это сталь не такая (ЭИ-107(старый ГОСТ) или 40Х10С2М), но она не высоко легированная
-
Их там несколько вариаций, у них температурные режимы разные. Я говорил обобщенно для понятия. (У8 и У8А) например, обычно буква А говорит про высоко легированность и она заключается не только в цифрах.
-
А говорит о том что сталь высококачественная, это У инстрементальная нелигированная сталь. В ней нет легирующих добавок. Ну разве что случайных фосфор, сера и др вредные примеси которые в каждой стали есть в сотых и тысячных процента
-
А случайно в У8А буква А это не обозначение "Автоматная"
-
Насколько помню автоматные та и обозначаются А и раздел даже писали в конспектах стали автоматные.
-
ГОСТ 1414-75 регламентирует химический состав автоматных сталей: А12, А20, А30, А40Г (А – автоматная сталь, а цифра – сотые доли %С). http://tmetall.narod.ru/mater/materpos/steel.html
-
пардон ошибся, но как говорил мой первый учитель математики, "Не ошибается тот, кто ни чего не делает"
-
так столько времени прошло, конечно обрывки только остаются у кого что, вот скоро все вместе весь курс вспомним=)) Осталось виды корозии вспомнить, провести пару лабораторных. Вылить заготовку в землю например как в подвале политеха, попробовать поварить электродом, сделать пару точечных сварок ... ну что я еще забыл....
-
Прошу извинить, неправильно написал, в конце марки буква "А" обозначает - высококачественная.
-
Брать лучше выпускные с ГАЗиков (наши машины), тепловозов или тракторов дизельных, впускные с наполнителем - взрываются при обработке! Полые внутри, вроде натрием заполнены.
всё верно, только не впускные с натрием, а как раз выпускные...
-
ТАК! Мужики вам конечно, наш охотничий РЕСПЕКТ и УВАЖУХА, но всётаки посоветуйте СТАЛЬ( конкретно марку, без "воды") для выбора в магазине!!!!!!!!!!!!!!!!! А то уже голова скоро станет инженерной в области металловедения ;ai;Нож будет использоваться для разделования туш крупного зверя, и выполнения небольших хоз. работ на охоте (по нему будут стучать деревяхой, будет разделывать и резать много мяса, ковыряться в суставах, строгать и немного рубить) и не отходите от просьбы, а то Вас опять попрёт во воспоминания о политехе. ;bq;
-
95Х18, да и кстати ни у кого пару кусков данного металла нет? http://klinok-bulat.ru/product/nozh-berkut-95h18-bubinga-pomele/
Я бы посоветовал только такой и только из этой стали, испытано лично , шкура лося и медведя, конечно же правили, как без этого, но он хотя бы от ударов не ломается, но при выборе всеж советую воспользоваться партотивыным твердомером, для проверки закалки. С завода если что на выходные думаю смогу такой взять, но живу в слободе.
-
95х18 ,ножик есть,на лося хватает легко,оч нравится,брал в магазе,1250р.год назад
-
ТАК! Мужики вам конечно, наш охотничий РЕСПЕКТ и УВАЖУХА, но всётаки посоветуйте СТАЛЬ( конкретно марку, без "воды") для выбора в магазине!!!!!!!!!!!!!!!!!
95Х18 тетереву голову на раз отмахивает, шкура с зайца сама сваливается, хрюшу только им и кромсал при разделке, лучинку стругануть милое дело, ЛАНСКИ точит в путь! 95Х18!!!
В противном случае:
Нож будет использоваться для:
1. по нему будут стучать деревяхой,
2.будет разделывать и резать много мяса,
3. ковыряться в суставах,
4строгать и
5.немного рубить
1.Мора Робуст
2.Филейный кухонный
3.Штопор
4.Рубанок
5.ТопорИк ;az;
Вложение было сделано более 1 года и в настоящий момент удалено
-
Господа форумчане, подскожите по ножечку: медтех 95*18. Может кто пользовался подобным? Смущает заявленная в сертификате твердость: 50+-8 едениц.
-
Господа форумчане, подскожите по ножечку: медтех 95*18. Может кто пользовался подобным? Смущает заявленная в сертификате твердость: 50+-8 едениц.
Для данной марки стали максимальное значение твердости 57-58 HRC соответствует температуре закалки с 1050°С минимальное 26 HRC - температуре закалки с 1250 °С.
Подробнее http://www.lasmet.ru/steel/mark.php?s=7 (http://www.lasmet.ru/steel/mark.php?s=7)
-
Вот выдержка статьи Мастера-оружейника Андрея Шалыгина, пусть и с упором на Японию, но для ценителей и вообще кому интересно подчерпнут многое. Многое обсуждалось, но может так будет понятней.
О РЕЗКЕ КАНАТОВ И БУМАГИ, А ТАКЖЕ О СЕКРЕТАХ ЯПОНСКИХ НОЖЕЙ
Я не думаю, что среди современных российских т.н. найфовщиков вообще найдется какой-либо активный, типа эксперт по японским ножам, который имел бы больше оснований рассуждать о качествах японских ножей чем я. Хотя бы просто потому, что я много раз был не просто в Японии, но и беседовал с Хранителями Великих Мечей, Мастерами из династий насчитывающих тысячу лет опыта в их изготовлении, а также лично заказывал всем ведущим российским мастерам по стали дамасское оружие лично для себя, имея для этого еще и профессиональное высшее образование оружейника.
Японские кухонные ножи - это маленькие мечи, которые имеют все признаки "Большой Тройки" (катана - вакидзаси - танто), только европеизированные ради успеха бизнеса и объединения достижений Запада и Востока. Хабаки стала Больстером и сплавилась с лезвием, касира вместо родового знака несет имя фирмы, а цука делается из карбонообразных или премиальных имиджевыхматериалов.
Твердость металла ножа в России (Европе и мире) измеряют, как правило, по Роквелу, но таких шкал много, например: НВ – твердость по Бринеллю; HRA, HRB, HRC – твердость по Роквеллу (по шкалам А, В и С); HV – твердость по Виккерсу; HSD – твердость по Шору; HP – твердость по Польди; Нµ – микро-твердость и т.д.
Не стоит напрягать мозги в процессе измерения твердости дамасска- это слоеный металл, где мягкие слои обязательно имеются, и служат они увеличению гибкости и прочности клинка, а также выдержке его формы и долговечности. Если у дамаска указана твердость, то касается она только самого внутреннего, центрального, режущего слоя, из которого иногда состоит только само лезвие.
Еще глупее - попытки сломать дамаск (он предназначен резать, а не гнуться, это не булат азиатской кривой сабли и не французская шпага) на толстых традиционных ножах, или закалить современный японский нож(он давно уже состоит из сталей, не требующих калки, это не ножовка по металлу и не слесарный чекан). Проковка слоеных дамасков и так увеличивает углеродистость с увеличением числа слоев, поэтому калка превращает их в выкрашивающуюся вафлю, а не в нож.
Японский нож, хотя и имеет слоеную структуру присущую дамаскам, но количество этих слоев давно вообще не имеет физического смысла- достаточно иметь сэндвич хотя бы просто из трех слоев - режущего твердого и двух боковых мягких обкладок. Это позволяет создать защиту хрупкому но твердому лезвию, упростить и минимизировать его заточку, увеличить срок эксплуатации (даже тупое центральное лезвие по причине расположения вокруг мягких слоев - все равно будет иметь режущие свойства, что и породило мифы о самозатачивающихся ножах).
Применяемые в производстве японских ножей стали давно имеют современный состав, а в Европе часто продаются только моностальными. Любые ножи при этом не имеют линии закалки (хамона), а видимый рисунок - это просто граница центрального лезвия и слоеных обкладок. Сэндвич с моносталью в середине - всегда гораздо эффективнее чистого дамаска.
Оптимальная твердость кухонного ножа не более 60 единиц, и совершенно никакой функциональности в более твердых ножах не существует, потому как это уже не годится для безопасного реза по случайным твердым включениям (покрошится) и безопасной и простой заточки (вы просто не сможете нормально заточить такое лезвие и будете изнашивать дорогие заточные камни без всякого на то смысла, при этом править камень после получения выемки от первой же заточки такого ножа - вы не станете, а просто испортите нож, затачивая его повторно на выработанном камне, по причине лени, по причине экономии, по причине незнания...).
Не имеет практически никакого значения материал рукояти ножа, если только не для создания баланса и оптимального веса. От пятки до лезвия внутри рукояти должен быть металлический сердечник, создающий гарантированную прочность и отсутствие термических усадок и колебаний связки ножа от больстера до пятки, а сам больстер служит, кроме фиксации в рукояти, только гигиеническим требованиям. Сцепление можно создать любым современным дешевым способом и оно будет прекрасным.
Самые дорогие ножи Самура имеют рукоять из микарты. Микарта - это материал, основными компонентами которого являются полимерная плёнка из синтетической смолы, ткань или бумага. Насчитывается три основных вида этого материала — canvas (основой служат ткани крупного плетения), linen (основа — льняное полотно с мелким плетением) и paper, где основным материалом служит бумага. В принципе за счет льняной ткани, даже при внешне гладкой и отполированной поверхности, микарта дает довольно хорошее сцепление с рукой, за что и ценится. Дорого, престижно, но физический смысл имеется только для людей, у которых цена - не является определяющим фактором покупки.
Удобно продавать сказки. Именно поэтому вам понарасскажут кучу бреда о сверхрежущих лезвиях, мусатах, эффективных точилках, десятках минут заточки на каждом камне, десятках камней, правилах, стеклах выравнивания, порошках, камнях чуть ли не на 8000 - 10000 единиц ... Полированная РК режет гораздо хуже недоправленного микросерейтора, так как микропила обеспечивает мгновенное сцепление лезвия с продуктом.
Зернистость заточного камня измеряется в количестве частиц, приходящихся на единицу сита и площади, поэтому чем больше ее значение, тем камень менее задиристый и более полировочный. Затачивать японские ножи нужно на камнях от грубого к тонкому последовательно, но не стоит выдумывать себе шеренгу кирпичей весом по 2 кг, - одного двустороннего камня Накатоми 1000/3000 - более чем достаточно. Да, переточить выкрошенную режущую кромку на таком камне проблематично (долго и нудно), но и не нужно покупать чисто дамасские ножи, где такой т.н. краш с ножом может случиться, и вообще такие ножи, где РК выкрашивается. Сэндвич гарантирует отсутствие проблем с чистым дамаском.
Японские заточные камни называют иногда "водными", но хотите, можете называть их "мокрыми", или как угодно - это все выдумки маркетинга. Любой формованный абразив требует воды для заточных работ, поэтому японские камни в этом плане вообще ничем не отличаются ни от каких других. Меньше износ, лучше скольжение, больше распределение дисперсии абразива, вот и все. Чем грубее камень - тем больше он впитывает воды. Поэтому перед заточкой камни помещают в воду до выхода пузырьков а заточку ведут под тонкой струей воды. Точно как на токарном станке, где под резец льется суспензия - ничего нового, все как и у нас. Однако, камни с зерном выше 2000 практически вообще не требуют большого количества воды, и мало ее впитывают, и поэтому их можно просто полить или слегка смочить водой. Мрамор вообще не требует воды.
Кухонные ножи точат в диапазоне 15-17 градусов, а универсальные - в диапазоне 21-25 градусов. Ножи на 12 градусовнужны для бритья курицы или их постоянной заточки, в которой вообще нет физического смысла - для резки бумаги нужны ножницы, а не ножи, а станком для бритья никто траву не крошит, при этом курицу лучше опалить на огне.
Продающиеся хозяйственные точилки на угол примерно 45 градусов - могут пригодиться разве что для заточки туристического топора, а не кухонного ножа, угол которого нужный именно вам можете определить только вы сами, а для этого нужен камень и ваши руки с головой, а не правило для среднестатистического колуна.
Угол в примерно 15 градусов, на хороших кухонниках - оптимален, на походных и др. можно иметь и 20 градусов, если вы эстет тонкого реза и фанат постоянной заточки. Но тут нужно уточнить, что это угол к затачиваемой поверхности, что в сумме дает 30-40 градусов.
Учитывая то, что о составе сталей применительно к ножам Самура я уже рассказывал в прошлых материалах, здесь следует добавить только то, что Сталь AUS-8 сама по себе является примерным аналогом стали 440B (но немного получше), она более мягкая чем AUS-10 и заточку держит менее длительно, но для кухонника вполне приемлема, - ножи дешевле, но легче и быстрее затачиваются, могут быть легко переточены на другой угол заточки, что дает им оптимальность, особенно в использовании женщинами.
AUS-10 вероятный аналог примерно для стали 440С (при этом также несколько получше), - она режет дольше, но сложнее в заточке и более активно изначшивает заточные камни. Ее можно считать премиальной сталью для сердечника кухонного ножа.
VG-10 тоже среди ножевых сталей не самая лучшая, но для кухни это оптимальный набор качеств. Вам нужен постоянно-рабочий нож, а не орудие убийства, которое должно сослужить свою функцию один раз. Вместе с тем, уже на угле заточки в 15 градусов лезвия из такой стали требуют бережного отношения - кости ими рубить не рекомендуется.
Большинство пользователей вообще не заметит никакой разницы между 440C, AUS10 и VG10. Эти стали близки по составу и свойствам. Для примера можете взять ножи из этих сталей и попросить любого "знатока" определить что это за сталь - вы сразу поймете, что все что они бредят на форумах - это просто пустая болтовня дилетантов сидящих на зарплате у продавцов конкретного товара.
Европейские кухонные ножи (если они европейские, а не китайские), как правило, используют самую простую нержавейку 420A (AISI 420), которая по характеристикам ближе к нашей "кухонной" 40Х12.
Так называемые тесты сталей и ножей не относящиеся непосредственно к кухне - вообще не имеют физического смысла и являются порождением больного или отсутствующего ума у людей, продающих разную дрянь, когда они уже не знают что еще придумать, чтобы объяснить зачем эту дрянь покупать. А так как естественной необходимости для этого вообще не существует, то "тесты" и "испытания" становятся все более экзотическими.
Врезе каната обычно испытывают не скорость перерезания, а количество качественных перерезаний. Джутовый канат довольно сложен для перерезания, как и войлок, с точки зрения абразивности и вязкости, но на нем проще проводить тесты и считать количество резов, так как он чаще всего одного диаметра, но это никак не стандартизирует такие пробы, хотя бы просто потому, что джут сам по себе имеет различную плотность, прочность, сплетение, качество, влажность, а страна происхождения вообще уничтожает весь физический смысл таких испытаний.
Рубка каната с одного удара стоит на более высоком месте пъедестала глупости, так как здесь все зависит от резкости, силы и направления (угла) удара, а также от физических свойств самого каната (показывать такие фокусы на определенных канатах можно с любыми ножами, а на определенных канатах - ни с какими ножами показать невозможно, если ты не мастер по дурацким занятиям).
Резы бумаги еще более глупы, так как для этого нужна вообще не хорошая сталь, а острая заточка, при этом марка бумаги и ее плотность, как и влажность - в корне меняют все условия реза, а рез плохой, вязкой, неравноплотной влажной бумаги - гораздо сложнее реза качественной плотной сухой.
Японский кухонный нож - это вовсе не определенные стали и какие-то фантастические выдуманные качества многочисленного слоения, секретных сталей и таинственной закалки.
Японский нож - это по большей части оптимальность качеств, выработанная людьми, которые долгие-долгие годы искали оптимальность с упорством прирожденных философов.
Японский нож - это философия. И поэтому, чтобы по-настоящему понять что такое японский нож - нужно разбираться не в сталях, а в Японии.
Взято здесь: http://4huntingandfishing.ru/blog/43613480424/Samura---nastoyaschie-yaponskie-nozhi,-ih-sekretyi-i-ilosofiya?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&pad=1
Очень интересное видео, доходчивое!
-
у меня лезвие их 58HMV4 и не ломкая и правится изумительно.
-
у меня лезвие их 58HMV4 и не ломкая и правится изумительно.
что за сталь такая?58HMV4?
-
производилась в германии для атомной энергетики франции профиль из неё делали у нас и отправляли в германию буквы HMV хром молибдэн ванадий
-
ТАК! Мужики вам конечно, наш охотничий РЕСПЕКТ и УВАЖУХА, но всётаки посоветуйте СТАЛЬ( конкретно марку, без "воды") для выбора в магазине!!!!!!!!!!!!!!!!!
95Х18 тетереву голову на раз отмахивает, шкура с зайца сама сваливается, хрюшу только им и кромсал при разделке, лучинку стругануть милое дело, ЛАНСКИ точит в путь! 95Х18!!!
В противном случае:
Нож будет использоваться для:
1. по нему будут стучать деревяхой,
2.будет разделывать и резать много мяса,
3. ковыряться в суставах,
4строгать и
5.немного рубить
1.Мора Робуст
2.Филейный кухонный
3.Штопор
4.Рубанок
5.ТопорИк ;az;
самый верхний что за нож?
-
самый верхний что за нож?
Мора Робуст
-
самый верхний что за нож?
Мора Робуст
Всё верно! Он родимый! +
-
А кто что скажет про рапит
-
А кто что скажет про рапит
Хрупкий
-
а как остриё держит и какую лудще ручку сделать
-
Держиит хорошо точится очень хреново и долго, ручку надо делать как бы прдолжением лезвия , был такой с наборной ручкой сломаля как раз у ручки тонко было и хрупкий очень потому и сломался
-
Ручку делать можно разную, самая лучшая из бересты. А ножи ломаются, потому что делают неправильно лезвие...
-
Ручку делать можно разную, самая лучшая из бересты. А ножи ломаются, потому что делают неправильно лезвие...
бересту наборную?можно из пробки,,,.я делал,, с берестой красиво,
-
бересту наборную?
Дак по другому и не получится, и не только красиво, но и практично...
-
у меня дружок наворачивает,правда на маленькие
-
Держиит хорошо точится очень хреново и долго, ручку надо делать как бы прдолжением лезвия , был такой с наборной ручкой сломаля как раз у ручки тонко было и хрупкий очень потому и сломался
я выточил сделал сабельную заточку
-
а как набирать я делал из пилы но там я приваривар шпильку и на неё набирал а на этот приваривать отожгёться
-
дак ты покажи заточку,покумекаем
-
я выточил сделал сабельную заточку
А это какая???
-
выбираеться полукругом
-
наверно угол заточки рубящий, нука проясни
-
Просто знаю "бритвенная заточка" (сам делал), "сабельная" - не знаю... Вот и интересно...
-
нет не рубящяя а как бы выбираеться от середины лезвия примерно всем кругом получаеться точишь горизонтально кругу заточному и всё по одной фоске
-
Ну дак это "бритвенная" и есть... (вспомните классическую опасную бритву)
-
а как фотку кинуть
-
(http://)может спорить небуду меня старичок учил пол жизни сидел
Вложение было сделано более 1 года и в настоящий момент удалено
-
слово мудреное,не помню,но о чем понимаю
-
слово мудреное,не помню,но о чем понимаю
ну как насчёт ручки пробовал просверлить победитом но это нереально
-
победит не победит,по пробуй сверлом для кафеля, спасибо потом
-
победит не победит,по пробуй сверлом для кафеля, спасибо потом
ок.
-
ну как насчёт ручки пробовал просверлить победитом но это нереально
Как то пружинную сталь сверлил Универсальным сверлом Bosch - CYL-9 Multi Construction. http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/207659/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0-cyl-9-multi-construction/ (http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/207659/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0-cyl-9-multi-construction/)
Сверлилось неплохо. Покупал в "Инструменте".
Вот ещё профильная тема "Сверлим быстрорез" на guns.ru http://forum.guns.ru/forummessage/97/149214.html (http://forum.guns.ru/forummessage/97/149214.html)
-
Попробуй в водяной ванне , простым сверлом , так рессоры сверлят
-
Саша Василек! хвастай что за нож ты сделал?
-
Я хвостовики отжигал до темно- малинового цвета, и спокойно сверлил...
А так, хорошо сделаный клинок ;ay;
-
;da; ;bj;
Я хвостовики отжигал до темно- малинового цвета, и спокойно сверлил...
А так, хорошо сделаный клинок ;a
боюсь отжигать вдруг и лезвие пострадает а с клиночком намучался почти месяц по вечерам ушол ;da;
-
полотно быстрореза, сверлят ,я говорил чем,по пробовал?
-
полотно быстрореза, сверлят ,я говорил чем,по пробовал?
нет ещё не могу до магаза собраться но спасибо всё равно заранее думаю получиться ;ay;
-
Я отжигал тоненькой газовой горелкой, нагрев идет месный...
-
Я отжигал тоненькой газовой горелкой, нагрев идет месный...
а прогреет
-
А куда оно денется то?